Яблоня не приживается и гибнет зимой: 1 деталь при посадке в сентябре решает всё — садоводы закапывают её не там
Секрет корневой шейки, который спасает дерево от выпревания и гарантирует урожай через 3 года
У многих дачников посаженная осенью яблоня к весне стоит с сухими ветками, а то и вовсе погибает, хотя вроде бы всё делали по науке. Мы привыкли закапывать саженец поглубже, «чтобы точно не вымерз», и обильно кормить свежим навозом, как учили в старых журналах. А зря! Именно эти «заботливые» действия становятся главной причиной гибели дерева в первую же зиму. Вспомните, как в советских совхозах сады стояли веками, хотя никаких дорогих стимуляторов роста тогда не существовало. Сегодня мы разберем пошаговую технологию осенней посадки, которая гарантирует 100% приживаемость и превращает хилый прутик в мощное плодоносящее дерево.
Вот подробная инструкция этого идеального укоренения.
Однолетний или двухлетний районированный саженец, посадочная яма диаметром 80–100 см и глубиной 60–80 см, перегной или компост — 2–3 ведра, суперфосфат — 200–300 г, сульфат калия — 100–150 г, древесная зола — 1 кг, доломитовая мука — 300–500 г (для кислых почв), деревянный кол высотой 1,5–1,8 м, глина и коровяк для болтушки, Корневин или Гетероауксин, торф или перегной для мульчи.
Тщательно выберите солнечное место, защищенное от холодных ветров, где грунтовые воды залегают не ближе двух метров от поверхности. Если воды выше, сажайте яблоню на искусственный холм высотой 50–70 сантиметров, иначе корни просто сгниют за одну зиму. Посадочную яму копайте заранее, за две-три недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Верхний плодородный слой отложите отдельно, а на дно тяжелой глинистой почвы уложите дренаж из битого кирпича слоем 10–15 сантиметров.
Подготовьте питательную смесь, смешав верхний слой земли с двумя-тремя ведрами перепревшего перегноя, суперфосфатом, сульфатом калия и древесной золой. На кислых почвах обязательно добавьте доломитовую муку. Заполните яму этой смесью на две трети, сформировав небольшой холмик в центре. Ни в коем случае не вносите свежий навоз и азотные удобрения — они сожгут молодые корни и спровоцируют рост зеленой массы, которая не успеет одревеснеть до морозов.
Перед посадкой осмотрите саженец и обрежьте все поврежденные корни чистым секатором. Замочите корневую систему в воде со стимулятором корнеобразования на двенадцать-двадцать четыре часа, а затем окуните корни в глиняную болтушку из глины, коровяка и воды до консистенции жидкой сметаны. Вбейте в центр ямы деревянный кол с южной стороны, чтобы он защищал ствол от солнечных ожогов зимой.
Поставьте саженец на холмик, аккуратно расправьте корни вниз и начните засыпать плодородной землей, слегка потряхивая ствол, чтобы грунт заполнил все пустоты. Уплотните почву ногой, но без фанатизма. Сформируйте вокруг лунку с земляным валиком и вылейте два-три ведра воды постепенно, давая ей полностью впитаться. После полива замульчируйте приствольный круг торфом или перегноем слоем 5–10 сантиметров, обязательно оставив зазор в два-три сантиметра вокруг ствола, чтобы кора не сопрела.
Как отмечает агроном-помолог с двадцатилетним стажем Николай Васильев, главная и самая фатальная ошибка садоводов — заглубление корневой шейки. Это место перехода ствола в корни, которое заметно по изменению цвета коры, должно после полива и оседания земли оказаться строго на уровне поверхности, а при посадке — на пять-семь сантиметров выше. Если закопать шейку или тем более место прививки, кора на стволе начнет подпревать, дерево будет болеть и погибнет в первую же суровую зиму. Секрет в том, чтобы никогда не белить молодые саженцы осенью — известь закупоривает поры нежной коры, вместо этого используйте обмотку из мешковины или капроновых колготок для защиты от грызунов. Людям, живущим в регионах с суровыми зимами, стоит дополнительно окучить саженец землей на высоту двадцати-двадцати пяти сантиметров, а весной аккуратно отгрести её после оттаивания почвы.
