Искореняющая обработка сада осенью: полный план, чтобы деревья перезимовали спокойно

Искореняющая обработка и подготовка сада к зиме: полный план действий

Осень — время не только собирать урожай. Но и готовить сад к зиме. Искореняющая обработка решает половину проблем следующего сезона. Меньше парши, меньше вредителей, меньше головной боли весной. Но есть нюансы. Порядок действий, сроки, совместимость препаратов. Рассказываю по шагам. Без лишней теории.

Совет 1. Подготовьте деревья до обработки

Прежде чем опрыскивать — наведите порядок. По возможности удалите с деревьев оставшиеся поражённые плоды. Зачистите приствольные круги от растительных остатков и сорняков. Всё это зимние квартиры для патогенов и вредителей. Снимите ловчие пояса. Жёсткой щёткой пройдитесь по стволу, убирая отмершую кору.

Если на стволе много мха и лишайников — предварительно обработайте их железным купоросом. 5% раствор для семечковых (яблоня, груша). 3% для косточковых и ягодных кустарников. Через 2–3 дня потемневшие налёты легко счистятся. Проверено.

Если осень очень сухая — проведите влагозарядный полив. Если осень обычная — влагозарядный полив не нужен. Более того, он может даже навредить. Не переусердствуйте.

Порядок работ имеет ключевое значение. Сначала санитарная обрезка. Уберите растительные остатки и опавшую листву из приствольного круга. Затем подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями. При необходимости пролейте почву биопрепаратами против почвенных вредителей. И только после этого переходите к искореняющей обработке кроны и приствольного круга. Если сделать наоборот — сначала опрыскать, а потом вносить удобрения или перекапывать почву — вы нарушите защитную плёнку препарата. И снизите его эффективность. Так что не спешите.

Совет 2. Проведите обрезку до обработки

В средней полосе октябрь — подходящий месяц для обрезки плодовых деревьев и кустарников. Но тянуть нельзя. Ранки должны подсохнуть до холодов. Начните с сухих и больных веток. Именно в них зимуют вредители и инфекции. Удалённые ветки сразу сжигайте. На земле они остаются источником проблемы.

Формирующая обрезка плодовых деревьев

При формирующей и санитарной обрезке важно грамотно проредить крону. В первую очередь уберите ветки, которые растут в центр кроны. Перекрещиваются между собой. Или идут строго параллельно. Они мешают друг другу, трутся и создают загущение. Именно из-за плотного переплетения в середине кроны скапливается влага. Хуже циркулирует воздух. А значит, выше риск грибковых болезней. И быстрее оседают споры патогенов. Очищая середину, вы не только снижаете заболеваемость. Но и обеспечиваете хорошее освещение. Солнечные лучи должны свободно проникать вглубь кроны. Так плодовые почки закладываются равномернее. А плоды получаются крупнее и слаще.

Укорачивание веток помогает управлять силой роста. И формировать прочный скелет дерева. Сильные, хорошо развитые побеги укорачивайте примерно на треть длины. Этого достаточно, чтобы сдержать излишний рост. Но не спровоцировать буйную поросль. Слабые и тонкие ветки можно обрезать сильнее. Примерно на половину. Так вы стимулируете их к более активному приросту в следующем сезоне. Здесь работает простое правило. Чем короче срез — тем сильнее пробуждаются спящие почки. И тем мощнее будет новый прирост. Но не увлекайтесь. Слишком радикальная обрезка истощает дерево. И может снизить урожайность в ближайшие годы.

Очень важно правильно делать сам срез. Режьте над почкой, которая смотрит наружу. В ту сторону, куда вы хотите направить будущий побег. Так крона будет расти «от центра». Оставаясь открытой и удобной для ухода и сбора урожая. Оптимальное расстояние над почкой — примерно 1 сантиметр. Если срезать слишком близко — почка может высохнуть. А если оставить длинный пенёк — он со временем начнёт подгнивать. И станет воротами для инфекции. На тонких ветках допустимо оставить небольшой пенёк. Это страховка. Если почка под срезом не проснётся — пенёк можно будет аккуратно удалить в следующем году. Когда новые побеги уже отрастут. На толстых ветвях пеньки оставлять нельзя. Они долго не заживают. Древесина начинает гнить. И в рану легко проникают грибы и бактерии.

Для чистых срезов используйте острый, продезинфицированный инструмент. Секатор — для веток до 2–3 сантиметров в диаметре. Садовую пилу — для более толстых. Перед переходом к следующему дереву или даже к другой части кроны протирайте лезвия спиртом или другим антисептиком. Это снижает риск разнести инфекцию. Толстые срезы обязательно замазывайте садовым варом или специальной пастой. Слой должен быть ровным и полностью закрывать рану. Но не слишком толстым. Иначе он может растрескаться. Мелкие срезы на тонких побегах обычно не требуют обработки. Они быстро затягиваются сами. Если после обрезки на дереве остались сухие пеньки от прошлых лет — их лучше удалить в текущем сезоне. Чтобы не создавать очагов гниения.

Обрежьте ягодные кустарники по правилам

Ежегодная обрезка ягодных кустарников — обязательный приём. Который напрямую влияет на урожайность и здоровье растений. На примере чёрной смородины схема выглядит так. При посадке однолетнего куста, у которого обычно бывает 2–4 ветки, каждую из них укорачивают. Оставляя не более 4 почек от уровня земли. Это стимулирует развитие сильных прикорневых побегов. И закладывает основу для будущей плодоносящей кроны.

У взрослого куста оптимально поддерживать 12–15 веток разного возраста. Чтобы плодоношение было стабильным из года в год. Для этого каждый сезон оставляют 2–3 самых крепких молодых побега из новых приростов. А взамен удаляют 2–3 самые старые ветки. Те, что старше 4–5 лет. Именно на этом этапе их продуктивность заметно снижается. А максимальный урожай такие ветки дают на 2–3-й год жизни. Отличить старые ветви от молодых несложно по окраске коры. Чем старше ветка — тем она темнее. Вплоть до почти чёрного оттенка. Тогда как молодые побеги имеют светло-коричневую или зеленоватую кору. Более взрослые, но ещё продуктивные побеги укорачивают примерно на треть длины. А самые старые — на несколько почек сверху. При этом важно, чтобы верхняя оставленная почка смотрела наружу. Это обеспечит правильное ветвление. И не допустит загущения центра куста.

У красной и белой смородины подход иной. Основной урожай формируется на верхушках побегов. Поэтому сильное укорачивание ветвей нежелательно. Оно может заметно снизить количество ягод. Лучше ограничиться санитарной обрезкой. Удалить сухие, слабые и больные ветки. А также самые старые и малопродуктивные.

У винограда осенняя обрезка тоже имеет свои особенности. В первую очередь убирают пасынки. Они вытягивают питательные вещества. И мешают лозе полноценно готовиться к зиме. Если лоза не успела вызреть к сентябрю — её укорачивают. Невызревшая часть всё равно вымерзнет. А удаление лишних тканей помогает растению перераспределить ресурсы. И укрепить то, что останется зимовать.

При этом не все культуры стоит обрезать осенью. Розы и гортензии лучше не трогать в этот период. Даже при понижении температур могут наступить тёплые дни. Которые спровоцируют пробуждение почек и рост новых побегов. Это сильно ослабит растение перед зимовкой. У гортензий в конце осени достаточно удалить только засохшие соцветия. Так вы предотвратите поломку веток под тяжестью снега. Но не нарушите естественную подготовку куста к холодам. Исключение — крупнолистная и ремонтантная гортензия. Если вы точно знаете особенности сорта. И уверены, что цветение идёт на побегах текущего года — допустимо провести лёгкую обрезку перед наступлением устойчивых морозов.

Совет 3. Внесите биопрепараты, пока почва тёплая

В сентябре почва ещё сохраняет достаточно тепла. Чтобы биопрепараты на основе полезных грибов — метаризиума, боверии и триходермы — работали максимально эффективно. Эти микроорганизмы помогают сдерживать развитие патогенов. И активно поражают вредителей. Метаризиум и боверия хорошо справляются с личинками хруща и проволочником. А триходерма подавляет возбудителей корневых гнилей, фузариоза и других почвенных инфекций. Механизм их действия основан на том, что споры грибов прорастают в присутствии влаги. И начинают конкурировать с патогенами. Либо напрямую паразитировать на вредителях. Постепенно снижая их численность в зоне корней.

Для успешной работы биопрепаратов критически важна влажность почвы. Грибы не смогут развиваться в сухой среде. Поэтому вносить препараты нужно либо после хорошего дождя. Либо предварительно пролив приствольный круг или грядку. Примерно 10–20 литров воды на квадратный метр. Чтобы промочить слой на глубину 15–20 сантиметров. Сам препарат разводят по инструкции. И равномерно проливают почву. Стараясь захватить зону активного роста корней. А не только поверхность. После внесения полезно слегка замульчировать обработанный участок рыхлым материалом. Компостом, перегноем, скошенной травой. Мульча удерживает влагу. И создаёт благоприятный микроклимат для развития грибницы.

Два ключевых периода для поддержания высокой концентрации полезных грибов в почве — конец мая — начало июня и сентябрь. Весной тёплая и влажная почва помогает быстро нарастить популяцию. А осенняя обработка закладывает основу на следующий сезон. Даже если активный рост замедлится с похолоданием — споры сохранятся в почве. И начнут работать сразу, как только весной температура снова поднимется до нужных значений.

Чтобы усилить эффект — сочетайте биопрепараты с правильной агротехникой. Не перекапывайте почву сразу после внесения. Глубокая перекопка разрушает мицелий. И перемешивает слои, где грибы только начали развиваться. Лучше ограничиться поверхностным рыхлением на 3–5 сантиметров. Или вовсе обойтись без него. Также не стоит одновременно применять сильные химические фунгициды. Или обильно проливать почву растворами медного купороса и железного купороса в высоких концентрациях. Агрессивные препараты подавляют полезную микрофлору. Если обработка медью необходима — выдерживайте интервал не менее 7–10 дней между внесением биопрепарата и химиката. Такой подход позволяет не просто добавить средство в почву. А создать устойчивую полезную микрофлору. Которая будет защищать растения из сезона в сезон.

При работе с биопрепаратами соблюдайте простые правила. Готовьте раствор непосредственно перед применением. Используйте чистую нехлорированную воду. Лучше дождевую или отстоянную. А опрыскиватель или лейку после использования промойте водой. Храните сами препараты строго по инструкции. Избегая замораживания. Поскольку кристаллы льда разрушают клетки микроорганизмов.

Совет 4. Подкормите сад фосфором и калием — не азотом

Осенью азотные удобрения практически бесполезны. В этот период растения постепенно уходят в состояние покоя. А азот стимулирует рост новых побегов. Что перед холодами только навредит. К тому же в условиях повышенной влажности осенние дожди быстро вымывают азот из верхних слоёв почвы. И большая часть элемента уходит глубже. Туда, где корни уже не могут его усвоить. Поэтому основной упор в осенних подкормках делают на фосфор и калий. Эти элементы напрямую участвуют в подготовке растений к зиме. Фосфор способствует закладке плодовых почек. И укрепляет корневую систему. А калий повышает зимостойкость. Улучшает одревеснение побегов. И помогает клеткам удерживать воду. Снижая риск повреждения тканей при морозах.

Среди подходящих осенних удобрений особенно выделяют суперфосфат. Простой или двойной. Он растворяется в почве медленно. Поэтому внесённый осенью начинает полноценно работать только весной. И питает растения в первой половине лета. Удобнее всего вносить его в бороздку по периметру приствольного круга. Для этого по проекции кроны делают канавку глубиной 15–20 сантиметров. Равномерно рассыпают гранулы. И заделывают их землёй. Если хочется усилить эффект — можно выбрать гуминизированный суперфосфат с добавлением гуминовых соединений. Они улучшают доступность фосфора. И мягко стимулируют почвенную микрофлору.

Калимагнезия — ещё один хороший вариант для осени. Она работает медленно, но стабильно. Обеспечивая растения не только калием, но и магнием. Который важен для фотосинтеза и обмена веществ. Способ внесения такой же, как у суперфосфата. По периметру кроны в бороздки с последующей заделкой.

Для более быстрого эффекта используют монофосфат калия. Либо специализированные комплексы вроде «Кристалон коричневый». Эти удобрения быстро усваиваются. И помогают остановить активный рост. Ускоряя одревеснение и закладку верхушечных почек. Их чаще применяют для внекорневой подкормки. Опрыскивания по листу. Когда нужно дать сигнал растению, что пора завершать вегетацию.

Важно правильно выбирать место для внесения удобрений. Всасывающие корни у деревьев и кустарников располагаются не у самого ствола. А по периферии кроны. Поэтому подкормки вносят именно там. Если приствольный круг задернён газоном — дозу удобрений слегка увеличивают. Потому что трава частично перехватывает питание. А часть элементов лучше перенести на внекорневые подкормки. Так растения получат нужное быстрее. И без конкуренции с газонными травами.

Особо стоит отметить, что после любой обрезки растения испытывают стресс. А открытые срезы — это уязвимые места. Внесение фосфорно-калийных удобрений в этот момент помогает тканям быстрее затягиваться. Калий укрепляет клеточные стенки. А фосфор поддерживает энергообмен, необходимый для заживления. Поэтому подкормка сразу после обрезки — не просто дополнение. А важная часть ухода.

При внесении сухих гранул полезно сначала слегка пролить почву. Влажная среда ускоряет начало растворения удобрений. И улучшает контакт с корнями. Но не стоит делать это в лужи. Избыток воды тоже вреден. Если осень выдалась сухой — перед подкормкой обязательно полейте приствольные круги из расчёта 30–50 литров воды на взрослое дерево. А уже потом вносите удобрения. И снова слегка поливайте. Чтобы гранулы ушли в почву.

Совет 5. Выберите правильное время для искореняющей обработки

Искореняющую обработку сада проводят по уже спящим растениям. В конце листопада или после него. Когда температура воздуха устойчиво держится в пределах от +5 до 0 градусов. К этому моменту деревья завершают вегетацию. Сокодвижение замедляется. И препараты не причинят вреда живым тканям. Выбирайте безветренный сухой день. Сильный ветер сносит мелкодисперсное облако распыла. И часть препарата просто не попадёт на растения. А осадки в ближайшие 2–3 дня после обработки смоют раствор. И весь труд окажется впустую. Идеально подойдёт пасмурный день без дождя. В ясную солнечную погоду капли раствора на коре и листьях могут сработать как линзы. И вызвать локальные ожоги тканей. Хотя для спящих деревьев этот риск ниже, чем для активно растущих.

Опрыскивайте всё дерево целиком. От корней до верхушек побегов. Тщательно смачивайте кору ствола и скелетных ветвей, развилки, трещины и почки. Именно в этих укрытиях зимует большинство вредителей и спор грибов. Если на дереве остались единичные листья — обработайте их с обеих сторон. Нижняя сторона листовой пластины особенно важна. Потому что патогены чаще всего обосновываются именно там. Препарат должен немного стекать с веток. Это верный признак того, что покрытие получилось сплошным и полноценным. Обязательно захватывайте и почву в приствольном круге. А также опавшую листву под деревом. Именно там зимует множество возбудителей болезней и личинок вредителей. И если оставить этот пласт без обработки — весной инфекция снова поднимется на дерево.

Используйте опрыскиватель с мелким распылом. Он обеспечивает равномерное покрытие. Но при работе обязательно надевайте защитную экипировку. Резиновые перчатки. Респиратор или маску. А также очки и головной убор. Концентрированные растворы, особенно мочевины и медьсодержащих препаратов, токсичны при попадании на кожу и вдыхании. Поэтому после работы нужно вымыть лицо и руки с мылом. А одежду постирать отдельно. Берегите себя.